Stato simbolo definitivo? L'orologio della "stretta di mano del miliardario".

Un orologio Richard Mille Co. è un potente simbolo di ricchezza per chiunque sia abbastanza informato da riconoscerne i contorni familiari.

L'azienda francese ne produce solo circa 5.300 all'anno, per un costo medio di 250.000 dollari. Progettati per resistere ad elevate forze gravitazionali, sono indossati dagli atleti nelle gare di Formula Uno, nei tornei di golf e nelle regate di yacht. Abbelliscono anche i polsi di musicisti tra cui Pharrell Williams e Ice-T.

È facile individuare un Richard Mille in natura: molti di loro assumono una forma tonneau, o rettangolo arrotondato, spesso con quadranti trasparenti in modo che le viscere intricate e rifinite con precisione siano in mostra. Sono sfacciati, originali e realizzati con materiali di fascia alta come il titanio e una versione proprietaria della fibra di carbonio. In omaggio alla sua robustezza, un anello di viti è spesso lasciato visibile lungo l'anello esterno o la lunetta dell'orologio. "Quelle viti sono state utilizzate per tenere insieme la cassa in passato, ma ora hanno più scopi estetici", afferma Craig Karger, fondatore e proprietario di Wrist Enthusiast.

In poco più di due decenni, Richard Mille è uscito dal nulla per entrare tra i primi sei marchi di orologi in termini di vendite, con ricavi in ​​aumento del 15% nel 2022, a 1,3 miliardi di franchi svizzeri (1,5 miliardi di dollari), secondo un rapporto di Morgan Stanley del 2023. . In confronto, secondo il rapporto, Audemars Piguet, fondata nel 1875, produce 50.000 orologi all’anno a un prezzo medio di 51.000 dollari ciascuno, con vendite annuali di 2,27 miliardi di dollari nel 2022.

“Mentre il marchio Richard Mille, fondato nel 2001, non aveva alcuna eredità, i suoi fondatori avevano una visione molto chiara”, afferma il rapporto di Morgan Stanley. “Il suo successo negli ultimi vent’anni non ha eguali nel settore dell’orologeria svizzera”.

Quest'estate è stata un vortice di eventi e promozioni del marchio, con Richard Mille improvvisamente ovunque, almeno tra i ricchi e in vista, nonostante la relativa scarsità dei suoi orologi.

Ora l'azienda mette ufficialmente in vendita questo mese l'RM UP-01 Ferrari, l'orologio meccanico più sottile sulla Terra, al prezzo di quasi 2 milioni di dollari. Un prototipo era già stato indossato dal portavoce del marchio Pharrell lo scorso giugno durante la sua sfilata di Louis Vuitton a Parigi.

Allora perché le persone spendono così tanto per questi piccoli orologi? Ecco uno sguardo a come Richard Mille è diventato più di un semplice orologio di lusso.

Il co-fondatore del marchio, Richard Mille, ha iniziato la sua carriera negli anni '70 presso la boutique francese di orologi Finhor (che è stata assorbita dall'ormai defunto gruppo francese Matra). Dopo anni nel settore, Mille voleva mettersi in proprio per affrontare tutto ciò che non gli piaceva degli orologi ordinari, per creare qualcosa che rompesse lo status quo, afferma Alexandre Mille, direttore commerciale globale dell'azienda e figlio di Richard. Il Mille più anziano si è ispirato alle macchine da corsa di F1 e ha legato l'identità del marchio alle auto sportive.

Ha collaborato con il co-fondatore Dominique Guenat per creare il primo orologio, l'RM 001 Tourbillon, lanciato nel 2001. Ne sono stati realizzati solo 17. Ha attirato immediatamente l'attenzione, in gran parte per il suo prezzo di 135.000 dollari ma anche per i suoi materiali, come il titanio, un metallo leggero ma robusto. Il primo orologio includeva un dinamometro, che misura la coppia, e una lancetta indicatrice della coppia. Secondo l'azienda, aveva una riserva di carica di 72 ore, rispetto alle 48 ore standard.

Oliver Müller, il fondatore della LuxeConsult con sede in Svizzera, ricorda come quell'orologio scosse il settore.

"Il prezzo era così incredibilmente alto che molte persone rimasero scioccate e chiesero al signor Mille: 'Perché venderesti anche più di Patek Philippe, che è ancora considerato la Rolls-Royce dell'orologeria?' E lui ha risposto: "Molto facilmente, perché", ha detto, "non siamo in concorrenza con Patek Philippe, né con nessun altro". È un’affermazione piuttosto audace”.

Al giorno d'oggi la stessa scarsità, design e prezzi elevati ne hanno fatto uno status symbol. Il marchio è diventato noto come "la stretta di mano del miliardario", afferma Eric Wind, capo di Wind Vintage, un rivenditore a Palm Beach, in Florida.